Рекомендации по монтажу черепицы Токадо
При выборе формы крыши следует обратить особое внимание на возможность быстрого и полного стекания дождевой и талой воды. Для уменьшения снеговых нагрузок (в Киевском регионе нормативная снеговая нагрузка составляет около 250 кг/м² + нормативная ветровая нагрузка 50 кг/м²) желательно проектировать крыши с крутыми скатами, имеющими уклон более 30°. Как показала практика, наибольшее количество снега скапливается на заветренных скатах крыш, имеющих уклон 30°, так как с наветренного ската снег сдувается ветром и переносится через конек на заветренный скат. Однако ознакомление с проектами коттеджей показывает, что во многих случаях крыши, к сожалению, имеют уклон именно 30°. На крышах, уклоны которых больше или меньше 30°, количество снега будет меньше, так как при крутом уклоне, например 45°, снег легко сползает с крыши, а при малом - сдувается ветром. Следует также учитывать, что если близко к коттеджу растут высокие деревья, защищающие его от ветра, на крыше будет задерживаться снег. Полимерпесчаная черепица "Токадо" применяется на скатных кровлях с уклоном от 12° до 90°.
Часть I: Стропильная конструкция
Стропильные ноги, то есть деревянные брусья в сечении 50 х 150 мм и более, устанавливаются под углом, равным углу наклона ската кровли, и опираются нижним концом на мауэрлат, а верхним - на коньковую балку (50 х150, 100 х 100 мм) или на промежуточные прогоны. Мауэрлат - это опорный горизонтальный брус квадратного сечения (100 x 100 мм, 150 x150 мм), укладываемый на толевую прокладку (для изоляции дерева от камня) в уступы наружных стен со стороны чердака, и распределяющий нагрузку от стропильных ног равномерно вдоль всей стены.
Стропильные ноги устанавливают на расстоянии 750-850 мм между собой в зависимости от площади ската кровли, угла наклона ската кровли, площади сечения стропил, ширины проходных элементов, других условий и в соответствии с проектом. Нижние концы стропильных ног дополнительно следует крепить к стене скрутками из проволоки, чтобы предохранить крышу от возможного срыва. Скрутку закрепляют за костыль или ерш, заложенный в шов кладки на 250 - 300 мм ниже мауэрлата. Стропильные ноги следует покрывать антисептиком и желательно пропитывать огнезащитным составом.
Часть II: Обрешетка, гидроизоляция, утеплитель пароизоляция
В целом, конструкция кровельного пирога должна состоять из: (сверху - вниз) гидроизоляционного материала - одного или двух вентилируемых зазоров (в зависимости от типа гидроизоляционной пленки) – утеплителя - пароизоляционного материала. Вентилируемая кровля имеет значительные преимущества. Зимой она не просто сберегает тепло, но и - в силу того, что кровельный материал не соприкасается с утеплителем и потому не нагревается (между ними находится вентилируемый зазор), - препятствует образованию ледяного барьера на выступе свеса крыши и предотвращает явление так называемого "возврата" воды. Летом такая кровля прекрасно спасает от жары - свежий воздух, поступающий в вентилируемое пространство, нагреваясь, поднимается вверх и выходит через конек, унося с собой тепло, полученное от кровельного покрытия, и влагу, взятую от утеплителя. Кроме того, вентиляция подкровельного пространства обеспечивает сохранность несущей деревянной части конструкции.
1. Гидроизоляция
Супердиффузионные мембраны. Эти гидроизоляционные материалы обладают очень важным для устройства кровли свойством: пары воды через них проходят, а сама вода нет. Причем паропроницаемость настолько высока (поэтому они и называются супердиффузионными), что эти материалы могут устанавливаться вплотную к утеплителю, без нижнего (между гидроизоляцией и утеплителем) вентиляционного зазора.
Закрепляется супердиффузионная мембрана на стропилах с помощью контррейки (сечением 50х25 мм и более), которая бьется сверху, вдоль стропильной ноги, прилегая к ней широкой стороной (50 мм). Затем из бруска (сечением от 50х30 до 50х50 мм) поверх контррейки горизонтально, параллельно карнизу устраивается обрешетка с шагом 370 мм (СТРОГО!). Высота контррейки и обрешетки в данном случае будет определять величину верхнего вентиляционного зазора в рекомендуемом размере, равному 50-60 мм. В такой конструкции мембрана беспрепятственно пропускает выходящие из утеплителя пары в верхний воздушный зазор - вентилируемое пространство между мембраной и черепицей, откуда они удаляются потоком воздуха. После того как обрешетка будет готова, по карнизному краю, по периметру набиваются уравнительные рейки, которые препятствуют провисанию нижнего ряда черепичной кровли.
Вариант установки супердиффузионной мембраны вплотную к утеплителю выгоден в том случае, если стропильная конструкция уже изготовлена с использованием бруса сечением 100 x 100 мм (например, при утеплении существующего дома) и заменить ее нет возможности (или желания). Поскольку слой минераловатного утеплителя не может быть меньше 100 мм (иначе о каком эффективном утеплении может идти речь?), его придется укладывать во всю толщину стропила, следовательно, никакого зазора просто не получится.
Изготовление стропильной конструкции из бруса 50 x 150 мм или 60 x 180 мм позволяет уложить между стропилами слой утеплителя необходимой толщины. Еще лучше, если применяется брус сечением 70 x 200 мм или стропила набраны из обрезных досок сечением 35 x 200 мм или 70 x 100 мм. В этом случае наверняка останется достаточно места для создания нижнего вентиляционного воздушного зазора (50 мм – между утеплителем и мембраной). Его наличие позволяет использовать более дешевые, чем супердиффузионные мембраны, гидроизоляционные пленки - диффузионные мембраны.
Гидроизоляционные пленки. Задача у этих пленок практически та же, что и у супердиффузионных мембран, - максимально быстро выпустить пары воды в верхний вентилируемый зазор. Структура же данных материалов такова, что работать они могут лишь при наличии двух вентилируемых зазоров - нижнего и верхнего (напоминаем, что их размеры равны 50-60 мм). Поэтому способ монтажа гидроизоляционных пленок такой же, как и супердифузионных мембран (см. выше), только с единственным отличием – необходимостью устройства нижнего дополнительного вентилируемого зазора (50 мм) между утеплителем и непосредственно пленкой.
По сути, гидроизоляционные пленки - не что иное, как полиэтиленовые пленки, в полотне которых будто иголками пробиты очень маленькие отверстия. Если плотно прижать к такой пленке утеплитель, отверстия просто перекроются и пленка перестанет пропускать пары воды.
При создании конструкции с использованием супердиффузионной мембраны или гидроизоляционной пленки обратите особое внимание на то, какой стороной материал обращен к утеплителю, а какой к кровельному материалу. Промаркированная сторона мембраны или пленки должна выть направлена вверх, в сторону кровельного материала. Этот момент крайне важен - стоит перепутать, и можно считать, что вы положили в качестве подкровельной пленки обычный полиэтилен. Гидроизоляционный материал устраивается вдоль карнизного свеса, начиная с нижнего ряда. Нахлест между полосами должен составлять не менее 10 см. Также отметим, что в процессе монтажа гидроизоляционной пленки необходимо исключить ее провисание более чем на 20 мм, а также не допустить наличия порезов, складок и морщин на поверхности.
При выборе подкровельных пленок следует обязательно учитывать следующий момент: качество и долговечность пленки должна соответствовать качеству и долговечности кровельного материала. Другими словами, если кровельный материал рассчитан не на один десяток лет, тогда и в качестве подкровельных пленок следует использовать только мембраны. Иначе сохранность подкровельного пространства по истечении нескольких лет станет большой проблемой. Тем более что разница в стоимости мембран и пленок, составляет не более одной сотой части стоимости кровельного "пирога".
2. Утеплитель
По оценкам специалистов через кровлю уходит значительное количество тепловой энергии (от 20% до 40%). Поэтому вопросу утепления кровли необходимо уделять не меньше внимания, чем, например, проблеме теплоизоляции стен. В качестве утеплителя рекомендуем применять минераловатные или стекловолоконные утеплители, которые помимо высоких технических характеристик (теплопроводности, степени горючести и т.д.) обладают еще и высокой паропроницаемостью, то есть свободно пропускают через свою толщу пары воды. Деревянная стропильная конструкция, благодаря способности утеплителя пропускать пары, сможет "дышать" сквозь него, в результате чего дольше сохранит свою целостность и несущие свойства. Толщина утеплителя должна быть не менее 150 мм. Ширина подбирается с учетом расстояния между стропильными ногами. Плиты укладываются между ними с небольшим уплотнением (враспор) для предотвращения самопроизвольного выпадения из межстропильного пространства.
2. Пароизоляция
После монтажа утеплитель закрывается снизу пароизоляционной пленкой (мембраной), назначение которой - исключить попадание в его толщу паров воды из помещения. Пароизоляционная мембрана, в свою очередь, закрывается отделочным материалом.
Использование для организации пароизоляции мембран с "зеркальным" слоем металлического напыления помогает дополнительно удерживать в помещении тепло (до 15 %). В этом случае между слоем утеплителя и пленкой желательно оставлять воздушный зазор около 10 мм.
Добавим также, что повышенное внимание следует уделять качеству монтажа гидро- и пароизоляционной мембраны. Мембрана должна не просто устанавливаться с нахлестом (от 10 до 20 см – в зависимости от угла наклона ската кровли), но также обязательно герметизироваться при помощи специальной двусторонней влагостойкой соединительной ленты.
Часть III: Вентиляция и применение кровельных аксессуаров
Конечно, правильно собранный кровельный "пирог" - это еще не все. Чтобы создать необходимые воздушные потоки, нужно дать воздуху возможность поступать в оба вентиляционных канала (нижний и верхний). Для этого в нижней части карниза оставляются специальные зазоры, которые защищаются от проникновения насекомых и птиц аэроэлементом свеса и специальной вентиляционной сеткой.
Узлы коньков (горизонтальные наружные углы, образованные двумя плоскостями) и хребтов (наклонные наружные углы, образованные двумя плоскостями) тоже делаются специальной конструкции - вентилируемые. Для этого на коньковую/хребтовую балку с помощью специальных кронштейнов-креплений монтируется брусок сечением 30 х 50 мм, поверх укладывается аэроэлемент конька или вентиляционный рулон, а затем - коньковая черепица. Конечные коньковые черепицы закрываются специальными торцевыми элементами.
Особое внимание следует уделить ендовам (внутренние углы, образованные двумя плоскостями). Это – наиболее уязвимое место кровли на предмет протекания. На уже набитую обрешетку устанавливается желобок ендовы из алюминия (либо другого коррозионностойкого материала) шириной 50 - 60 см с наклеенным вдоль него уплотнителем для ендовы из специального материала. Затем поверх него укладывается непосредственно черепица.
Также, во избежание протекания кровли, немаловажно правильное устройство примыканий кровельного материала к вертикальным элементам (стенам, дымовым трубам, проходным элементам и др.). Для этих целей применяются специальные самоклеящиеся рулоны для примыканий на бутил-каучуковой основе, алюминиевые планки для прижима в месте примыканий, бутил-каучуковые герметизирующие материалы и т. д.
Часть IV: Монтаж черепицы
Перед началом монтажных работ черепицу раскладывают небольшими стопками (по 5-6 шт.) на всех скатах, чтобы избежать неравномерной нагрузки на стропила. Монтаж черепицы ведут, начиная с нижнего ряда.
Для крепления черепицы на ее тыльной стороне сверху имеется специальный выступ, которым она цепляется за обрешетку. Также черепицы зацепляются друг за друга с помощью предусмотренных боковых замков так, что образуется сплошной ковер и исключены протекания.
Кроме того, предусмотрены два технологических отверстия для дополнительного крепления к обрешетке. Крепить черепицу к обрешетке следует не жестко, т.к. каждая отдельная черепица должна обладать способностью некоторого свободного перемещения (иметь люфт). В результате кровля сможет воспринимать нагрузки, вызванные осадкой сооружения, снеговым и ветровым давлением, влиянием температурных колебаний и т. п. без каких либо деформаций.
В качестве крепления черепицы, во избежание появления потеков ржавчины на лицевой стороне, желательно использовать оцинкованные гвозди или анодированные саморезы. Гвозди более предпочтительны: во-первых – ускоряется процесс монтажа, во-вторых – обеспечивается не жесткое крепление (см. выше). Коньковую и ветровую (фронтонную) черепицу крепят анодированными саморезами.
Определенные черепицы (например, прилегающие к желобу ендовы и коньковые) нуждаются в дополнительном механическом креплении. Для этих целей применяются нержавеющие противоветровые и коньковые кляммера.
Подрезают материал ножовкой по металлу либо "болгаркой". При любых, даже весьма сложных формах крыши, отходы черепицы минимальны.
Часть I: Стропильная конструкция
Стропильные ноги, то есть деревянные брусья в сечении 50 х 150 мм и более, устанавливаются под углом, равным углу наклона ската кровли, и опираются нижним концом на мауэрлат, а верхним - на коньковую балку (50 х150, 100 х 100 мм) или на промежуточные прогоны. Мауэрлат - это опорный горизонтальный брус квадратного сечения (100 x 100 мм, 150 x150 мм), укладываемый на толевую прокладку (для изоляции дерева от камня) в уступы наружных стен со стороны чердака, и распределяющий нагрузку от стропильных ног равномерно вдоль всей стены.
Стропильные ноги устанавливают на расстоянии 750-850 мм между собой в зависимости от площади ската кровли, угла наклона ската кровли, площади сечения стропил, ширины проходных элементов, других условий и в соответствии с проектом. Нижние концы стропильных ног дополнительно следует крепить к стене скрутками из проволоки, чтобы предохранить крышу от возможного срыва. Скрутку закрепляют за костыль или ерш, заложенный в шов кладки на 250 - 300 мм ниже мауэрлата. Стропильные ноги следует покрывать антисептиком и желательно пропитывать огнезащитным составом.
Часть II: Обрешетка, гидроизоляция, утеплитель пароизоляция
В целом, конструкция кровельного пирога должна состоять из: (сверху - вниз) гидроизоляционного материала - одного или двух вентилируемых зазоров (в зависимости от типа гидроизоляционной пленки) – утеплителя - пароизоляционного материала. Вентилируемая кровля имеет значительные преимущества. Зимой она не просто сберегает тепло, но и - в силу того, что кровельный материал не соприкасается с утеплителем и потому не нагревается (между ними находится вентилируемый зазор), - препятствует образованию ледяного барьера на выступе свеса крыши и предотвращает явление так называемого "возврата" воды. Летом такая кровля прекрасно спасает от жары - свежий воздух, поступающий в вентилируемое пространство, нагреваясь, поднимается вверх и выходит через конек, унося с собой тепло, полученное от кровельного покрытия, и влагу, взятую от утеплителя. Кроме того, вентиляция подкровельного пространства обеспечивает сохранность несущей деревянной части конструкции.
1. Гидроизоляция
Супердиффузионные мембраны. Эти гидроизоляционные материалы обладают очень важным для устройства кровли свойством: пары воды через них проходят, а сама вода нет. Причем паропроницаемость настолько высока (поэтому они и называются супердиффузионными), что эти материалы могут устанавливаться вплотную к утеплителю, без нижнего (между гидроизоляцией и утеплителем) вентиляционного зазора.
Закрепляется супердиффузионная мембрана на стропилах с помощью контррейки (сечением 50х25 мм и более), которая бьется сверху, вдоль стропильной ноги, прилегая к ней широкой стороной (50 мм). Затем из бруска (сечением от 50х30 до 50х50 мм) поверх контррейки горизонтально, параллельно карнизу устраивается обрешетка с шагом 370 мм (СТРОГО!). Высота контррейки и обрешетки в данном случае будет определять величину верхнего вентиляционного зазора в рекомендуемом размере, равному 50-60 мм. В такой конструкции мембрана беспрепятственно пропускает выходящие из утеплителя пары в верхний воздушный зазор - вентилируемое пространство между мембраной и черепицей, откуда они удаляются потоком воздуха. После того как обрешетка будет готова, по карнизному краю, по периметру набиваются уравнительные рейки, которые препятствуют провисанию нижнего ряда черепичной кровли.
Вариант установки супердиффузионной мембраны вплотную к утеплителю выгоден в том случае, если стропильная конструкция уже изготовлена с использованием бруса сечением 100 x 100 мм (например, при утеплении существующего дома) и заменить ее нет возможности (или желания). Поскольку слой минераловатного утеплителя не может быть меньше 100 мм (иначе о каком эффективном утеплении может идти речь?), его придется укладывать во всю толщину стропила, следовательно, никакого зазора просто не получится.
Изготовление стропильной конструкции из бруса 50 x 150 мм или 60 x 180 мм позволяет уложить между стропилами слой утеплителя необходимой толщины. Еще лучше, если применяется брус сечением 70 x 200 мм или стропила набраны из обрезных досок сечением 35 x 200 мм или 70 x 100 мм. В этом случае наверняка останется достаточно места для создания нижнего вентиляционного воздушного зазора (50 мм – между утеплителем и мембраной). Его наличие позволяет использовать более дешевые, чем супердиффузионные мембраны, гидроизоляционные пленки - диффузионные мембраны.
Гидроизоляционные пленки. Задача у этих пленок практически та же, что и у супердиффузионных мембран, - максимально быстро выпустить пары воды в верхний вентилируемый зазор. Структура же данных материалов такова, что работать они могут лишь при наличии двух вентилируемых зазоров - нижнего и верхнего (напоминаем, что их размеры равны 50-60 мм). Поэтому способ монтажа гидроизоляционных пленок такой же, как и супердифузионных мембран (см. выше), только с единственным отличием – необходимостью устройства нижнего дополнительного вентилируемого зазора (50 мм) между утеплителем и непосредственно пленкой.
По сути, гидроизоляционные пленки - не что иное, как полиэтиленовые пленки, в полотне которых будто иголками пробиты очень маленькие отверстия. Если плотно прижать к такой пленке утеплитель, отверстия просто перекроются и пленка перестанет пропускать пары воды.
При создании конструкции с использованием супердиффузионной мембраны или гидроизоляционной пленки обратите особое внимание на то, какой стороной материал обращен к утеплителю, а какой к кровельному материалу. Промаркированная сторона мембраны или пленки должна выть направлена вверх, в сторону кровельного материала. Этот момент крайне важен - стоит перепутать, и можно считать, что вы положили в качестве подкровельной пленки обычный полиэтилен. Гидроизоляционный материал устраивается вдоль карнизного свеса, начиная с нижнего ряда. Нахлест между полосами должен составлять не менее 10 см. Также отметим, что в процессе монтажа гидроизоляционной пленки необходимо исключить ее провисание более чем на 20 мм, а также не допустить наличия порезов, складок и морщин на поверхности.
При выборе подкровельных пленок следует обязательно учитывать следующий момент: качество и долговечность пленки должна соответствовать качеству и долговечности кровельного материала. Другими словами, если кровельный материал рассчитан не на один десяток лет, тогда и в качестве подкровельных пленок следует использовать только мембраны. Иначе сохранность подкровельного пространства по истечении нескольких лет станет большой проблемой. Тем более что разница в стоимости мембран и пленок, составляет не более одной сотой части стоимости кровельного "пирога".
2. Утеплитель
По оценкам специалистов через кровлю уходит значительное количество тепловой энергии (от 20% до 40%). Поэтому вопросу утепления кровли необходимо уделять не меньше внимания, чем, например, проблеме теплоизоляции стен. В качестве утеплителя рекомендуем применять минераловатные или стекловолоконные утеплители, которые помимо высоких технических характеристик (теплопроводности, степени горючести и т.д.) обладают еще и высокой паропроницаемостью, то есть свободно пропускают через свою толщу пары воды. Деревянная стропильная конструкция, благодаря способности утеплителя пропускать пары, сможет "дышать" сквозь него, в результате чего дольше сохранит свою целостность и несущие свойства. Толщина утеплителя должна быть не менее 150 мм. Ширина подбирается с учетом расстояния между стропильными ногами. Плиты укладываются между ними с небольшим уплотнением (враспор) для предотвращения самопроизвольного выпадения из межстропильного пространства.
2. Пароизоляция
После монтажа утеплитель закрывается снизу пароизоляционной пленкой (мембраной), назначение которой - исключить попадание в его толщу паров воды из помещения. Пароизоляционная мембрана, в свою очередь, закрывается отделочным материалом.
Использование для организации пароизоляции мембран с "зеркальным" слоем металлического напыления помогает дополнительно удерживать в помещении тепло (до 15 %). В этом случае между слоем утеплителя и пленкой желательно оставлять воздушный зазор около 10 мм.
Добавим также, что повышенное внимание следует уделять качеству монтажа гидро- и пароизоляционной мембраны. Мембрана должна не просто устанавливаться с нахлестом (от 10 до 20 см – в зависимости от угла наклона ската кровли), но также обязательно герметизироваться при помощи специальной двусторонней влагостойкой соединительной ленты.
Часть III: Вентиляция и применение кровельных аксессуаров
Конечно, правильно собранный кровельный "пирог" - это еще не все. Чтобы создать необходимые воздушные потоки, нужно дать воздуху возможность поступать в оба вентиляционных канала (нижний и верхний). Для этого в нижней части карниза оставляются специальные зазоры, которые защищаются от проникновения насекомых и птиц аэроэлементом свеса и специальной вентиляционной сеткой.
Узлы коньков (горизонтальные наружные углы, образованные двумя плоскостями) и хребтов (наклонные наружные углы, образованные двумя плоскостями) тоже делаются специальной конструкции - вентилируемые. Для этого на коньковую/хребтовую балку с помощью специальных кронштейнов-креплений монтируется брусок сечением 30 х 50 мм, поверх укладывается аэроэлемент конька или вентиляционный рулон, а затем - коньковая черепица. Конечные коньковые черепицы закрываются специальными торцевыми элементами.
Особое внимание следует уделить ендовам (внутренние углы, образованные двумя плоскостями). Это – наиболее уязвимое место кровли на предмет протекания. На уже набитую обрешетку устанавливается желобок ендовы из алюминия (либо другого коррозионностойкого материала) шириной 50 - 60 см с наклеенным вдоль него уплотнителем для ендовы из специального материала. Затем поверх него укладывается непосредственно черепица.
Также, во избежание протекания кровли, немаловажно правильное устройство примыканий кровельного материала к вертикальным элементам (стенам, дымовым трубам, проходным элементам и др.). Для этих целей применяются специальные самоклеящиеся рулоны для примыканий на бутил-каучуковой основе, алюминиевые планки для прижима в месте примыканий, бутил-каучуковые герметизирующие материалы и т. д.
Часть IV: Монтаж черепицы
Перед началом монтажных работ черепицу раскладывают небольшими стопками (по 5-6 шт.) на всех скатах, чтобы избежать неравномерной нагрузки на стропила. Монтаж черепицы ведут, начиная с нижнего ряда.
Для крепления черепицы на ее тыльной стороне сверху имеется специальный выступ, которым она цепляется за обрешетку. Также черепицы зацепляются друг за друга с помощью предусмотренных боковых замков так, что образуется сплошной ковер и исключены протекания.
Кроме того, предусмотрены два технологических отверстия для дополнительного крепления к обрешетке. Крепить черепицу к обрешетке следует не жестко, т.к. каждая отдельная черепица должна обладать способностью некоторого свободного перемещения (иметь люфт). В результате кровля сможет воспринимать нагрузки, вызванные осадкой сооружения, снеговым и ветровым давлением, влиянием температурных колебаний и т. п. без каких либо деформаций.
В качестве крепления черепицы, во избежание появления потеков ржавчины на лицевой стороне, желательно использовать оцинкованные гвозди или анодированные саморезы. Гвозди более предпочтительны: во-первых – ускоряется процесс монтажа, во-вторых – обеспечивается не жесткое крепление (см. выше). Коньковую и ветровую (фронтонную) черепицу крепят анодированными саморезами.
Определенные черепицы (например, прилегающие к желобу ендовы и коньковые) нуждаются в дополнительном механическом креплении. Для этих целей применяются нержавеющие противоветровые и коньковые кляммера.
Подрезают материал ножовкой по металлу либо "болгаркой". При любых, даже весьма сложных формах крыши, отходы черепицы минимальны.
